Главная Зеркало мира Греция Новая встреча с Грецией

Новая встреча с Грецией

Автор: Людмила Венгерская   
18.01.2013 г.

Содержание

  1. Афинская эпопея
  2. Дельфы – Метеоры
  3. Арголида
  4. Райский остров – Закинф


1. Афинская эпопея

В прошлом году, в ноябре месяце наша группа побывала в Греции и 11.11.11. работала на горе Олимп. Программа была заранее приурочена к этой ключевой дате, и группа проехала через всю материковую Грецию. Поездка была великолепная, и тем, кто не смог в ней участвовать оставалось только кусать локти. Прошел год, и пришло наше время наверстать упущенное. Новая встреча с Грецией началось в Афинах. Я пишу новая, потому что 4 года назад мы побывали на Крите, работали по программе «Лабиринты» и описание «встречи с Минотавром» стоит на сайте. А теперь – материковая Греция, Пелопоннес и ещё один удивительный остров. 

Афины = 77 = Исток = Кровь

Путешествие было специально спланировано так, чтобы провести в Афинах три дня. Мы не пожалели об этом ни на минуту, т. к. проехав с обзорной экскурсией по Афинам на третий день, поняли, как было важно познакомиться с городом не через окна автобуса. Мы прошли по улицам города, вдохнули его воздух, увидели центральные районы и окраины, фешенебельные кварталы и простые замусоренные и разрисованные. Проехали по многим станциям метро и поднялись на фуникулере на холм Ликавитгос (277 м над городом). Даже сейчас удивительно, как мы умудрились так много увидеть, но начну по порядку.

8 сентября, в субботу, прилетев утром в Афины, мы устроились в отеле, и сразу пошли в город. Освоили афинское метро, которое начало действовать только в 2002 году, кстати, очень красивое, просторное, полное воздуха и света. Прибыли на станцию Syntagma (Синтагма – пл. Конституции) – официальный центр города, где находится Парламент. Хотелось увидеть одну из самых известных торговых улиц – Ermou, о которой написано во всех путеводителях. Если честно, то она нас не впечатлила: масса магазинов, но в основном европейского варианта, и чтобы найти товары греческого производства надо потрудиться. Пройдя по Ermou из конца в конец, дошли до станции метро Monastiraki (Монастираки – «небольшой монастырь»), это один из самых старых районов Афин, и оттуда отправились в Национальный Археологический музей Афин.

Музей действительно чудесный, как о нём и написано. Это самый большой музей Греции с огромным количеством экспонатов разных эпох и народов. Нас больше всего заинтересовали коллекции керамики и скульптур, которые считаются одними из самых богатых в мире, но сначала мы попали в зал, где экспонируется «Золото Шлимана». Сразу вспомнилась поездка в Турцию, в древнюю Трою, где мы увидели все её 9 уровней. Уже в Москве, в первый день выхода на работу, достала из ящика журнал «Загадки истории», который не успела прочитать перед отъездом, и только теперь мне бросилось в глаза изображение на обложке: именно та золотая маска, которую вы видите на фото и крупным шрифтом: «Золото Шлимана». Оказалось, что большая статья в журнале посвящена его раскопкам, он нашёл в общей сложности 129 кладов. Заслуга Шлимана не только в его самоотверженном труде по поискам Трои. Опираясь на Илиаду Гомера, он нашёл не только Трою, но и Микены на Пелопоннесе. Основываясь на текстах Илиады, где сказано, что, идя на Трою, царь Агамемнон оставил за собой двух львов, охраняющих Микены, Шлиман смог найти эти самые Львиные Врата, но об этом ниже, т. к. в Микенах мы тоже побывали и через Львиные Врата прошли с должным трепетом.

Как интересно напоминала о себе Греция. Мало того, что на второй день приезда в руки пришёл журнал, но и в метро, я обратила внимание на новую рекламу, правда не знаю чего, где представлена великолепная фотография морской черепахи, с которой связано интересное событие, произошедшее во время нашего пребывания на острове, о чём расскажу ниже.

              

Коллекция керамики в музее нас заворожила, каких только сосудов, ваз, кубков и т. п. там не представлено! Росписи удивительные! Много типично греческих орнаментов, но ещё больше различных рисунков изображающих мифологические сюжеты, бытовые сцены, лица, глаза и т. п. Я не могла остановиться и фотографировала всё подряд: какие формы сосудов, какие линии, размеры, оригинальность исполнения! Глаза разбегались! Долго изучали росписи одной из огромных ваз (см.фото), знакомые знаки: свастики – коловороты, длинноухий заяц, как на египетских фресках, два волка – стража и т. д. А потом и реплоиды появились: на одном из кувшинов громадная змея, переходящая в человеческий торс (см. фото). В одном из залов, в конце керамического отдела, увидели вазы выше человеческого роста, необыкновенно изящные – такая красота!

         

Естественно в коллекции скульптур царит Зевс. Знаменитая скульптура изображается во многих каталогах, и стала определённой визитной карточкой музея. Правда учёные так и не пришли к окончательному выводу: скульптура изображает Зевса, который готовится метнуть молнию или Посейдона, который взмахнул своим трезубцем? Дело в том, что орудие в руке фигуры отсутствует и остаётся только гадать, что там должно быть. В любом случае скульптура потрясает совершенством своих форм (см. фото).

Ещё одна небольшая скульптура нас очень заинтересовала, опять реплоид: Царь змей (так мы его назвали, т. к., естественно, не поняли подписи), очень интересное изображение. Ничего подобного мы раньше не видели (см. фото). Интересно, что головной убор человека-змея очень напоминает Шапку Мономаха. Но если рассмотреть фигурку внимательно, то видно два закрученных рога. В работе по символике года Быка, я уже рассказывала о символе рогов, но хочу напомнить, что два рога или два луча света изображены и у Моисея и у Александра Македонского, которого даже называли «двурогий». Такое изображение символизирует высокий дух: кость – принцип духа – выходит на поверхность. Хочу ещё напомнить, что следующий год – это Год Змеи и напоминание об этом мы получили благодаря нескольким интересным экспонатам. К сожалению, музей закрывался в 5 часов и нас попросили на выход, а то была опасность, что мы там так и останемся.

Человек – змей = 121 = 11 х 11 = Знак Всеначала = Правильно = Понимать

Две тысячи тринадцатый – год Змеи = 368 = Боги-родители снова на Землю пришли = Духовный Свет Мира – Кундалини Земли = Одеть на себя Платье Вознесения = Отражение – Семиглавый змий Вечности = Идеальное отражение – Вечный Огонь

Решили идти в центр пешком и вот тогда мы увидели обратную сторону красоты. Улицы, по которым мы шли, достаточно далеко от центра и все стены, жалюзи на окнах и дверях, колонны разрисованы, как и у нас, к сожалению, наблюдается. Это создаёт ощущение какой-то грязи, мрачности, нечистоты. Было больно всё это видеть – как современная цивилизация оскорбляет дух Великих Афин!

Пройдя этот «тартар», почему-то напрашивалось именно это слово, мы вышли к свету центра города. Самый известный район Афин Plaka нам очень понравился. Именно вокруг этого самого старого района Афин стал расти современный город. Узенькие улочки, где на лесенках расположены уютные кафе, масса сувенирных магазинчиков, всё это у подножия холма на котором возвышается вековая память города – Акрополь. Взгляд остановила огороженная территория с древними руинами. Рядом уличный музыкант играл любовные мелодии на гитаре, люди в основном толпились на узеньких улочках, а возле руин почти никого не было. Вечерело, солнце клонилось к закату, чуть ниже по склону кипела жизнь, а здесь звучала тихая музыка, и белели колонны древнего храма. Мы долго сидели на скамейке, наслаждаясь покоем, какое-то умиротворение разливалось в пространстве: все проблемы, суета ушли далеко и глубоко, и остался только Акрополь, пламенеющий в лучах закатного солнца, музыка и мы.

Оказалось, что место, где мы, наконец, ощутили самобытный колорит Греции, было Римской Агорой. Я всё смотрела на башню в центре этой территории: она была восьмигранной, с очень интересным фризом под крышей, но только в отеле, посмотрев справочник, мы выяснили, что же это за здание. Не так просто нас туда привело, и на следующий день, мы опять были здесь.

Восьмигранная башня оказалась достопримечательностью Римской Агоры – это была знаменитая Башня Ветров, построенная в первом веке астрономом Андроникосом. Фриз, привлекший наше внимание, изображал 8 ветров: на северной грани – Борей, на северо-востоке – Кекий, на восточной – Апелиот, на юго-восточной – Эвр, на южной – Нот, на юго-западной – Липс, на западной – Зефир, на северо-западной – Скирон. Из-за этого фриза башню и прозвали Башня Ветров. В раннехристианский период башня превратилась в церковь, а во время правления турок её использовали дервиши и назвали Башня Суфиев. Говорят, что эта башня послужила прообразом одноимённой башни в Севастополе. Действительно севастопольская башня, построенная в 1849 году, для вентиляции книгохранилищ Морской библиотеки, очень похожа по форме и тоже имеет изображения ветров.

Потом мы прошли по улицам Люсии и Трипозон, о которых прочитали в справочниках, и вышли к Триумфальной арке Адриана, построенной императором в 131 г. н. э. Адриан построил в Афинах новый город (Адрианополис), отделив его стеной от старого. На дороге, ведущей от Акрополя к Храму Зевса Олимпийского, он установил арку. Надпись на архитраве со стороны Акрополя гласит: «Это Афины, древний город Тесея», а на обратной стороне: «Это город не Тесея, а Адриана». Имя Тесея сразу включило воспоминания о Крите, о подвиге Тесея, о Минотавре и напомнило программу по лабиринтам, с которой мы работали 4 года назад. Как удивительно: по той земле, где ходили герои Греции, где ходит Тесей, Геракл, Ясон, Александр Македонский, теперь ступают наши ноги – колесо истории не остановить!

За аркой, в парке, территория храма Зевса Олимпийского. Естественно, музей был уже закрыт, музеи в Афинах закрываются рано, но мы полюбовались колоннами, зная, что на обзорной экскурсии через день, мы опять будем здесь и обязательно попадём в этот храм. День закончился, быстро темнело и уже в полной темноте мы вышли к станции метро и поехали в отель с тем, чтобы завтра, с новыми силами, начать день с Акрополя.

9 сентября – Ура! Мы идем в Акрополь (Верхний город; Акрополь = 121 = 11 х 11= Между мирами), исполнилась мечта многих лет: коснуться колонн древнего храма, поклониться нашим великим предкам, ступавшим по этим плитам много веков назад. Мы вошли в Акрополь не через главный вход, а с юга. Медленно поднимались по лестнице, восхищаясь открывающейся панорамой. Историю храма рассказывать не имеет смысла, т. к. есть масса литературы на эту тему, но хочется напомнить, что Парфенон строился в 461 – 431 гг. до н. э. во времена правления Перикла.

Желая сделать Афины самым прекрасным городом Греции, Перикл подготовил тщательно продуманную программу, и афиняне постановили воплотить её в жизнь. Мечтавший о могущественных, демократических, величественных Афинах Перикл умер во время ужасной чумы, поразившей Афины в 429 году до н. э. Однако воплощение в жизнь программы по реконструкции Акрополя продолжалось и после его смерти.

«На Акрополе, в молчаливых объятиях извлечённого из доисторической эпохи пейзажа возвышается страстное слово, почти крик, возглас – краткий, незавершённый, мощный, сжатый, объёмный, резкий, пронзительный, решительный: мрамор храмов несёт голос человеческий» (Le Corbusier).

Парфенон = 110 = Врата людей = Дверь духа = Живое чудо

Мрамор храмов несёт голос человеческий = 443 = ((СВЕТ = 48+395)) (исчисление по 1 и 3 уровням) = Всем нужно стремиться к Первообразу = Это идеальное сходство с Первообразом = Да будут благословенны глаза, которые видят = Путешествие в своё прошлое воплощение = Соединение с предками по материнской линии = Это межпространственная мозаика света 

Главный храм Акрополя Парфенон был посвящён Афине и связан с легендой о признании её хранительницей и защитницей города, названного в её честь. На заре времён, между Посейдоном и Афиной состоялся спор за первенство в Аттике. Посейдон ударил трезубцем в землю и забил солёный источник, потом пришла Афина и ударила копьём в землю – выросло оливковое дерево. Подаренное богиней дерево было признано более ценным даром, чем источник морской воды, которой и так было вокруг много.

Поднимались мы медленно, прошли Одеон Ирода (Герода) Аттического – здание для проведения певческих и музыкальных состязаний. Сейчас амфитеатр используется для концертов и как раз, когда мы шли мимо, его готовили к вечернему концерту. Ирод Аттик родился в богатой семье, учился ораторскому искусству и философии. В 125 г. н. э. император Антоний Пий пригласил Ирода в Рим для обучения двух своих усыновлённых мальчиков и будущих императоров: Луция Вера и Марка Аврелия. Вот опять: возникают известные и любимые имена: Марк Аврелий! Как много это имя для нас значит!

Наконец, мы у входа, проходим Пропилеи (от др. греч. «про» – перед и «пилаи» – вход), и во всей красе перед нами предстаёт Парфенон. Со стороны входа он в строительных лесах, но с другой стороны, смотрится потрясающе. Мы провели рядом с храмом более трёх часов: гуляли вокруг него, народа было не очень много, можно было сфотографировать храмы и самим сфотографироваться без того, чтобы кто-то попал в кадр. Веял прохладный ветерок и сверху открывался потрясающий вид на город.

Один из самых известных храмов Акрополя – это Эрехтейон, названный так в честь легендарного царя Афин Эрехтея. Его оригинальность в том, что под одной крышей объединены три храма. Он построен на месте, где по легенде произошёл знаменитый спор между богами. Здесь же росло оливковое дерево, посаженное Афиной, и находился солёный источник Посейдона. Южный портик Эрехтейона знаменит своими двухметровыми кариатидами. Сейчас их заменили копиями, а оригиналы мы увидели в Музее Акрополя.

В восточной части Акрополя находится флагшток с греческим национальным флагом. Во время второй мировой войны, когда фашисты оккупировали Грецию и заняли Афины, они поднялись на Акрополь и приказали, охраняющему флаг, авзону Константиносу Кукидису снять его. Тот молча снял флаг, обернул его вокруг себя и бросился со скалы вниз. Сейчас каждое утро в 6.30 отряд греческих солдат поднимает флаг над Акрополем, а на закате спускает его на ночь.

С Акрополя открывается очень красивый вид на соседний холм, где находятся развалины памятника Филопаппа. Этот холм был известен, как холм Муз. По преданию здесь находится могила ученика Орфея поэта Мусея. Новым именем холм обязан гробнице Филопаппа. Это не имя – это прозвище, которое переводится, как «любящий деда». Название связано с римским консулом Филапоппа и его дедом – Антиохом IV – последним царём Коммагенского царства, которое было присоединено к римскому государству.

У подножия этого холма, есть небольшая пещера с решёткой. Народная молва называет её Тюрьмой Сократа. Рассказывают, что именно здесь после приговора Сократ принял яд цикуты, сказав: «Я познал жизнь, теперь я расскажу, как приходит смерть», и стал диктовать своему ученику ощущения после принятия яда.

Я познал жизнь, теперь я расскажу, как приходит смерть = 650 = Весь мир – иллюзия, и жизнь – иллюзия. Иди сквозь неё к истине = Пламя Вознесения – ключ, что отпирает двери бессмертия

С другой стороны Акрополя виден холм Ликавиттос. По народному поверью название холма пошло от обитавших на его склонах волков (греч. «волк» – «ликос»). Есть, конечно, и божественное объяснение появления этой горы. Богине Афине захотелось, чтобы её святилище на Акрополе не уступало по высоте Олимпу. Тогда она оторвала от горы Пентеликон большую скалу и понесла на Акрополь. И совсем уже чуть-чуть оставалось до исполнения мечты, но подлетели к Афине две птицы с дурной вестью и Афина, сгоряча, бросила скалу и отправилась решать возникшие проблемы. В древние времена на вершине располагалось святилище Зевса Акрайоса (Зевса, обитающего на вершине). В XVII веке там была построена часовня Профитас Илиас (пророка Илии), а в 1853 г. монах Лулудакис восстановил заброшенную часовню, посвятив её Св. Георгию. После смерти монаха церковь была заброшена и лишь спустя десятилетия королева Ольга восстановила её и подаренный ею колокол до сих пор звучит над Афинами.

Немного отвлекусь. В дальнейшем, во время экскурсий, нам рассказывали историю Греции, историю восстания в 1821 году, начало которого связано с самым большим монастырём Греции, где мы побывали и я вернусь ещё к этим событиям. Но сейчас хотелось бы несколько слов сказать о королеве Ольге. В 1830 году великие державы (Англия, Россия и Франция) признают независимость Греции. В 1832 году, после убийства правителя Греции графа Каподистрия, великие державы объявляют Грецию королевством и ставят королём принца Оттона Виттельсбаха – младшего сына Людвига Баварского. Когда мы узнали об этом историческом факте, то, естественно, в памяти всплыло всё, что связано с Людвигом Баварским, замком Нойшванштайн, нашей программой в Германии и т. д.

В 1864 году королём Греции становится Георг I – принц датской династии Глюксбургов, а 15 октября 1867 года в Санкт-Петербурге состоялось венчание короля Георга I с великой княжной Ольгой Константиновной, племянницей российского императора Александра II, внучкой императора Николая I. Королева Ольга пользовалась большим уважением в Греции и сейчас её прах покоится в Татое – загородной усадьбе греческих королей, в 25 км от Афин.

Наверное, из-за того, что история королевской власти Греции связана с Санкт-Петербургом, жители этого города уже 5 лет могут летать прямым рейсом из своего города на остров Закинф, а москвичи только третий год. Это шутка. Но вернёмся к нашему путешествию.

Выйдя с территории Акрополя, мы направились к Ареопагу. Ареопаг переводится, как «холм Ареса», орган власти в Древних Афинах. По преданию, амазонки, которые осаждали Афины во времена правления легендарного Тесея, приносили на этом холме жертвы богу войны Аресу. С того времени скала так и стала называться – Арейос Пагос (скала Ареса, на фото слева). На скале проходили суды, заседал совет старейшин в эпоху родоплеменного строя, который тоже стали называть ареопагом, а судей – арепагитами.

Именно здесь, в виду множества храмов и алтарей, апостол Павел произнёс свою знаменитую проповедь к афинянам. Текст этой проповеди, высеченный на бронзовой доске, привинчен к скале. Сразу вспомнилась небольшая повесть А. Аксёнова из книги «Гиперборейская вера руссов», которая называется «Встреча в Ареопаге».

Уделив достаточно внимания Ареопагу, мы отправились на территорию Афинской Агоры. Как замечательно, что можно не спешить, не бежать за уходящей экскурсией, а спокойно и осознано осматривать руины и отреставрированные здания далёкого прошлого, вспоминать, кто и когда проходил мимо них или прогуливался вдоль колоннад. Большое впечатление производит Стоя Аттала, самый большой торговый центр Агоры. Двойная колоннада из 22 ионических колонн, за которыми в глубине располагалась 21 комната (сейчас музей), на втором уровне 45 ионических колонн и тоже 21 комната, но сейчас на второй уровень входа нет. Стоя была построена царём Пергама Атталом II, около 150 г. до н. э., восстановлена в 1956 году.

В музее Стои много интересных экспонатов, среди которых, так называемый, kleroterion – специальная машина для выбора присяжных заседателей. Заседатели выбирались на один год, каждому избранному давали бронзовый жетон с выбитым его именем. В день суда заседатели приходили в суд и вставляли свои жетоны в щель. Когда поворачивали рукоятку, белый или чёрный шар указывал, будет этот ряд жетонов участвовать в заседании или нет. Так гарантировался совершенно случайный выбор.

Наиболее сохранившийся храм на территории Агоры это Гефестион построенный в 449 г. до н. э. Первоначально его называли Тесейон, из-за 4-х метоп на северной и южной стенах храма, изображающих смерть Тесея, и надписей, прославляющих подвиги Тесея. Потом разобрались, что этот храм был посвящён богу-кузнецу Гефесту и богине Афине. В V веке храм стал церковью Св. Георгия, которая просуществовала до 1835 года. Храм, как уменьшенная копия Парфенона, так и притягивал взгляд. Ещё находясь на Акрополе и обозревая с высоты окрестности, мы обратили на него внимание, и теперь мы наслаждаемся его видом вблизи.

Мы прошли по развалинам храмов Агоры: Расписная стоя, Стоя Зевса Элевтерия, Одеон Агриппы, Центральная стоя – все эти здания можно было себе представить только по схемам реконструкции, от них мало что осталось. Но на тонком плане они есть, они стоят и дух их ощущается сегодня не менее сильно, чем когда они сверкали всем своим великолепием, украшая физический план Земли. Мы целенаправленно шли в определённое место и искали его в Агоре – это нулевая точка Афин. Мы вычитали, что когда-то она приходилась на алтарь храма 12 богов, но потом прямо через храм прошла ветка метро. Мы её нашли! Прямо рядом со стеной, отгораживающей Агору от железнодорожных путей, стоял каменный вазон и угадывался бывший алтарь. На фотографии вы видите это место, хотя оно в тени, но рассмотреть можно. Мы засвидетельствовали своё пребывание в нулевой точке и с чувством выполненного долга покинули Агору, перейдя через мостик и оказавшись в толчее района Плаки.

Нулевая точка Афин = 214 = Быть в центре мира = Подлинный центр = Точка центра круга = Центр мироздания = Духовное свершение = Память планеты

Интересный получился расчёт. Когда-то Афины действительно были центром цивилизации, эллинизма, Ойкуменой и память об этом сохраняется в теле планеты. Мы пришли к этому месту осознанно, как всегда работаем в нулевых точках. Нулевая точка в потенциале содержит всё. В новом эзотерическом журнале «Мировой ченнелинг» сейчас много написано по поводу точки: «Боги станут точкой… Точка станет Богами… и т. д.», т. к. всё человечество приступило к великому деланию: сращиванию измерений. Адресую вас к журналу, на который можно подписаться или найти его в Интернете.

Дальше, по плану, наш путь лежал в новый Музей Акрополя. Открытие музея состоялось в 2009 году, хотя по плану это должно было произойти в 2004 г. к Олимпиаде. Но при установке сейсмоустойчивых свай, были обнаружены развалины, относящиеся к разным эпохам: от поздней античности до Византии. В результате проект здания был изменён, сделаны прозрачные полы и на подходе к музею и на первом этаже мы шли по прозрачному полу прямо над раскопками, которые лежат на глубине 3-4 метров, потрясающее впечатление. Музей необыкновенный: очень современный, полон света, экспонаты на достаточном расстоянии друг от друга и их можно спокойно рассмотреть. Фотографировать я ничего не стала, так как мы купили каталог музея объёмный и подробный. С удовольствием узнавали знакомые лица: Перикл, вождь демократической партии, самый талантливый из афинских правителей; Александр Македонский – его голова – один из лучших сохранившихся портретов молодого царя, возможно, созданных после битвы при Херонее (338 г. до н. э.). В музее представлены сохранившиеся части фриза Акрополя, фигуры богов и героев, чудесные фигуры женщин и мужчин, какие лица, какие пропорции! А конные статуи! Я долго рассматривала голову и ноги одной статуи коня, просто не верится, что это высечено из мрамора.

Мы полностью присоединяемся к Й. Сеферису (только так красиво сказать не можем), который, в своём произведении «Дни», написал: «Улыбки и изгибы, живые внутри тебя, перед грозными богами и чудовищами древних фронтонов. Естественная и сверхъестественная жизнь, так хорошо гармонирующая друг с другом, на столь небольшом пространстве. Фрагменты тел, которые всё ещё дышат. Они представляют самое прекрасное из того, что было создано, в том числе и позднее и вообще, думаю, за всё время в Греции».

Этот музей описать невозможно, его надо только видеть, поэтому прекращаю восторженные дифирамбы и перехожу к нашим дальнейшим приключениям. Выйдя из музея, мы увидели прогулочные вагончики, и успели в них вскочить. Поездка заняла больше часа. Вагончики проезжают вокруг Акрополя, по узким улочкам Плаки, еле протискиваясь между столиков кафе. Мне очень понравилось, что можно протянуть руку и взять со стола любое блюдо, или перевернуть страницы меню. Это был воскресный день, улицы, кафе, были полны народа, звучала музыка, прямо на улицах танцевали, пели. Масса народа шла в Одеон Ирода на южном склоне Акрополя, где должен был состояться симфонический концерт, подготовку к которому мы наблюдали утром.

Объезжая Акрополь, мы проехали у подножия холма с памятником Филопаппа, о котором я писала выше и увидели небольшую пещеру, закрытую решёткой – то место, где по преданию умирал Сократ. Солнце зашло, вокруг масса огней, напоённый ароматами воздух, очень тепло, машин нет – это всё пешеходные улицы. Мы впали в состояние эйфории, но не долго мне пришлось им наслаждаться. Татьяна решила свести на «нет» всё наше благостное состояние и погнала меня в район Колонаки, который ей хотелось увидеть.

Сначала мы посмотрели смену караула у памятника павшим воинам и Вечного огня, который расположен у здания Парламента. Интересная процедура. А потом долгожданный Танин район – Колонаки, расположенный у подножия холма Ликавиттос (волчий холм). Я писала об этом холме выше. Колонаки самый престижный район Афин, здесь много посольств, дорогих отелей, здесь живёт респектабельная публика. Мы прошли район насквозь, т. к. хотели выйти к улицам, ведущим к фуникулёру, и подняться на смотровую площадку холма, чтобы со стороны увидеть вечерний Акрополь.

Это был ещё тот переход! Оказалось, что фуникулёр фуникулёром, а к нему ещё надо подняться по несметному количеству лестниц. К сожалению, я не догадалась посчитать количество ступенек, но поднималась, чуть ли не час, и приползла к фуникулёру еле живая, лелея тайную надежду, что он уже не работает, т. к. было начало одиннадцатого. Таня резво бежала впереди, но даже её буксир меня не спасал. Мечтала вызвать такси и упасть в номере на кровать, но фуникулёр работал, т. к. наверху помимо смотровой площадки и храма Св.Георгия много кафе, из которых открывается прекрасный вид – весь город, как на ладони. Наконец, мы вознеслись на 300 м, и перед нами засверкали несметные огни Афин. Освещённый Акрополь смотрелся великолепно. Я объявила ультиматум: обратно только такси, и оно ждало нас, когда мы спустились. Наконец, мы в отеле, что было дальше, не помню.

10 сентября – нас вместе с вещами забирает из отеля автобус, и мы отправляемся на обзорную экскурсию по городу, а вечером на этом же автобусе нас доставят в Лутраки, где мы должны жить 5 дней. В обзорную экскурсию входит посещение Акрополя, но какое разительное отличие от вчерашнего посещения: толпы туристов (прибыл круизный лайнер, который вмещает до 3 тысяч человек и их привезли сюда), шум, гам, бешеный ветер, сшибающий с ног. Если бы вчера, мы не насладились пребыванием здесь в тишине и покое, то впечатление от Акрополя точно оказалось бы смазанным, тем более, что и экскурсовод подгонял. Естественно Ареопаг и Агора не входили в план, но зато мы поехали в храм Зевса Олимпийского, на который накануне смотрели сквозь забор. От храма сохранились несколько колонн, но и они впечатляют, можно себе представить, что это было за величественное здание.

Согласно легенде храм построен на месте святилища мифического Девкалиона – праотца греческого народа, который с женой спасся во время всемирного потопа, насланного Зевсом. Строительство храма начато в 515 г. до н. э. а достроил его только император Адриан уже во II веке, в общей сложности храм строился 620 лет! Освящение храма состоялось в 132 году. Храм 96 х 40 м состоял из 104 коринфских колонн высотой 17 м. В целле были установлены две статуи: верховного божества из слоновой кости и золота, а рядом Адриан поставил свою статую такого же размера.

Потом поехали по городу (центральный проспект, площадь Омония): посмотрели ещё раз смену караула, и прибыли к Академии Наук. Афинская академия является частью, так называемой, Неоклассической трилогии Афин, в которую кроме академии входят стоящие рядом национальная библиотека и университет. Потрясающе красивый архитектурный ансамбль, строительство которого шло с 1859 по 1875 годы. Перед лестницей, ведущей к зданию академии, поставлены статуи сидящих Сократа и Платона. Центральный вход украшен мифологической сценой рождения Афины из головы Зевса, а перед зданием стоят 2 ионические колонны со статуями Афины и Аполлона.

Потом нас привезли к Белому стадиону, который был построен к Греческим Олимпийским играм. Красивый совершенно открытый стадион на 50 тысяч человек. А затем на ходу, к сожалению, остановиться было нельзя, мы увидели очень интересный современный памятник, который называется «Бегун». Скульптор создал «бегуна» из многослойного стекла и добился эффекта, что фигура смотрится смазанной, как мы видим изображение на экране телевизора при большой скорости объекта. Сфотографировать не было никакой возможности, но в Интернете я нашла эту скульптуру.

Вечером мы прибыли в Лутраки, где должны были базироваться 5 дней. Лутраки курортный город на северном побережье Коринфского залива, в 80 км от Афин. Город знаменит минеральной водой, которая течёт по всему водопроводу и бьёт из источников на набережной. Необыкновенно приятно после моря становиться под горячий душ прямо на пляже, т. к. вода от горячих источников подаётся напрямую. В Лутраки есть водолечебница, благотворное влияние одноимённой воды было известно ещё в глубокой древности и это место называлось Термы. На окраине города, в конце набережной находится водопад с минеральной водой. Естественный водопад большой, вечером красиво подсвечивается, рядом с ним несколько кафе. Мы в один из вечеров прогулялись туда и посидели в кафе – необыкновенно приятно пить кофе и есть мороженное под шум падающих разноцветных струй, просто прелесть!

В прошлом году наша группа жила в Лутраки больше недели и у них было гораздо больше возможностей изучить город, чем у нас. Как и мы, они побывали в монастыре Потапия (об этом ниже) и Святой Марины, а также посетили храм Богородицы Иатриссы, который возвышается в центре города. Мы в него, к сожалению, не попали. В нём хранится, привезённая из Иерусалима, чудотворная икона Богородицы. Ну, ничего, в следующий раз побываем, а может быть, и в знаменитое казино попадём, которое является самым большим в Греции.


2. Дельфы – Метеоры

11 сентября – только вчера прибыли в Лутраки, но уже сегодня отправились на двухдневную экскурсию: Дельфы – Метеоры. У нас был тот же экскурсовод Николас, что и в обзорной экскурсии по Афинам, он нам очень понравился, чувствовалось, что помимо знаний он работает с душой, и рассказ его не только питал ум, но и трогал сердце.

По дороге в Дельфы гид рассказывал нам о местах, мимо которых мы проезжали. На горизонте слева был виден остров Эмбея (Эбей) длиной в 60 км. Пролив, отделяющий остров от материка занесён в Книгу Рекордов Гиннеса, т. к. каждые 6 часов течение в нём меняет своё направление. До сих пор учёные не могут понять, с чем это связано, т. к. цикл Луны 12 часов и, соответственно, на течение в этом проливе он не влияет.

На острове есть церковь Иоанна Русского, где хранятся мощи святого. Когда мы были в Турции, то после встречи с мэром Каппадокии, нас привезли к Иоанну Русскому, к месту, где он жил и служил богу. Интересно, что древнее название этого места Город Прокопия (Prokopi) и теперь мы проезжали мимо острова, где Иоанн Русский закончил свои дни и где его храм расположен в городке с названием «Новый Прокопий». Интересно нас ведёт судьба. На острове есть источники с целебной водой, с помощью которой лечат ревматизм. Температура воды в этих источниках достигает 87 градусов.

Проехали мимо города Фивы, который был основан Кадмом, братом похищенной Зевсом Европы. Миф о Кадме, который связан с созданием государства Греции и его битвой с драконом, я описывала в работе по Символике 2012 года. Город был знаменит своими 14 метровыми стенами и 7 вратами. В 337 году Александр Македонский разрушил этот город до основания – это было символическое действие: необходимость доказать Греции, что теперь её владыка он, т. к. Фивы всегда считались средоточием греческой государственности.

Итак, Дельфы, по преданию – центр Земли, святое место пророчества. «Дельфы, как одно из важнейших археологических мест Греции, имеет очень древнюю историю, и какую-то особую мистическую значимость, даже отзвук её в сегодняшние дни несёт ощутимое воздействие на всех приходящих сюда. Внутри этого изумительной красоты впечатляющего пейзажа с высоченными скалами и зелёной долиной, люди всегда искали присутствие высших сил, и боги подтвердили это доказательно, открыв им здесь величие и мудрость своих слов. Это Священная точка контакта Богов и людей на целые века являлась компасом, направляющим решения и действия греков и людей других стран в Древние времена…

С этими мыслями мы прикасаемся к священному месту Дельфы, ища помощи в поисках внутренней правды и в достижении познания самого себя. Здесь мы стремимся осознать объединяющий всемирный дух, осуществляющий душевное и духовное освобождение человечества». Действительно, одна фраза: «дельфийский оракул» волнует кровь, вызывает какой-то трепет, пробуждает древнюю память – когда-то мы уже приходили сюда, ища помощи богов в решении извечных вопросов бытия.

Дельфы = 103 = Абсолют = Волшебное = Дары Духа = Зазеркалье = Небо на Земле

Святое место пророчества = 331 = Бесконечно много наших жизней = Информационное взаимодействие = Путь самопревосхождения = Распутывающие нити времени = Святой Божественный огонь

Дельфы – святое место пророчества = 434 = Волшебная дата 2012-го года = Принятие новых частот сознания = Человек, познай себя, и ты обретёшь мир

Интересно, что в расчёте на 434 мы вышли на фразу, первая часть которой начертана на храме Аполлона в Дельфах, о чём я пишу ниже.

Священная точка контакта людей и богов = 441 = Бог отвечает не на слова, а на состояние души = Мы ищем друг друга, находим на вечном луче = Помощь планете через самооткрытие = Состояние космического сознания

Дельфийский оракул = 228 = Это 161 = Это Пояс Ориона = Это Великий Устюг = Бог вокруг и внутри нас = Важный урок бытия = Духовное возвышение = Это вертикаль Духа

Николас начинает свой рассказ, и даже я, хотя не люблю слушать экскурсоводов и предпочитаю изучать историю по книгам и справочникам, заслушалась. На заре времён Аполлон привёл в это место торговцев с одного из потерпевших крушение кораблей. Он хотел создать свой храм на склоне горы Парнас и предложил торговцам стать его жрецами. Сначала те заупрямились: они не понимали, что они могут делать в столь каменистом и безводном месте, как и на что жить, но Аполлон уверил их в будущем богатстве. Святилище стало процветающем очень быстро, к нему шли люди со всех концов земли, неся богатые дары. Считалось за честь преподносить дары и оставлять свой след в Дельфах. В некотором роде Святилище стало информационным центром: люди приходили не просто с вопросами, они рассказывали жрецам кто они и откуда, что происходит в их краях, кто и как правит, какие идут войны, а приходящие следом, могли узнать, что происходит в других концах земли.

Дельфы имели большое политическое значение, как точка контакта отдалённых городов, развития связей между ними, а также они были самой крупной религиозной властью Древней Греции, которая через это место пророчества судеб побуждала и отменяла решения и действия, касающиеся не только Греции, но и стран всего Средиземноморья.

Прославленная предсказательница храма Пифия следовала определённому обряду, в начале которого она омывалась в водах источника Кастильи. И первым местом, куда мы пришли, был этот источник. Сейчас он течёт под сенью громадного платана. В прошлом году у нашей группы разыгралась целая мистерия с этим платаном. Когда они подошли к источнику, то увидели, что рабочие отпиливают старые ветви и на земле лежит много спиленных ветвей. Любовь Владиславовну осенило: надо набрать этих веток и сделать из них руны, которые будут связаны с местом пророчества энергетически, что и было исполнено.

О пророчествах, полученных в Дельфах, есть много рассказов, но гид рассказал о трёх наиболее известных. К сожалению, я не запомнила всех имён, непривычных нашему уху, поэтому опишу только саму суть без подробностей. Трём царям из разных районов Греции пришла одновременно одна и та же мысль: вопросить пророка о том, как остановить войны, которые уничтожали население прекрасной страны. Они получили ответ: учредить спортивные игры, в период проведения которых прекращать все войны и где соревнования будут бескровными. Так родились Олимпийские игры. Одним из самых богатых людей древности был царь Ксеркс, но ему всё было мало, и он решил развязать войну с Киром. Прежде чем выступить против Кира, он вопросил оракула о результате и получил ответ: «В результате войны погибнет большое государство». Ксеркс только забыл спросить, какое? В результате он проиграл, и действительно погибло большое государство – его. Третье пророчество, о котором нам рассказали, было пророчество отцу Эдипа, но эту историю, которая стала нарицательной, знают все, и я не буду её пересказывать.

Мы поднимались по склону Парнаса, т. к. Святилище охватывало большую территорию горы. Когда в конце 19 века в это место пришла французская экспедиция с целью начать раскопки, то увидела небольшой город – дома располагались между колоннами и прямо на плитах древних храмов. Было принято решение перенести городок на новое место. Французское правительство субсидировало постройку города на другом склоне и переселение туда всех жителей. Этот грандиозный проект осуществлялся несколько лет и в 1892 году, наконец, начались раскопки, и весь мир увидел развалины прославленного Святилища Дельф с самым главным храмом Аполлона. «Перенесённый» город выглядит так, как на фото, мы проехали через него, на улицах много людей и детей. Мы решили, что живёт он в первую очередь за счёт туристов, приезжающих в Дельфы. А туристов действительно много – как и в древние времена в Дельфийское Святилище едут со всех концов Земли.

При входе в верхнюю часть святилища, сразу слева от Святой Дороги стоит прелестное небольшое здание, так называемый, Клад Афинян, где хранились драгоценные жертвоприношения и др. Зданий Кладов было несколько, но отреставрирован именно Клад Афинян. Выше по Дороге располагался главный Храм Аполлона, от которого сохранились только 6 колонн. Сегодняшние развалины храма датируются IV веком до н.э., но до этого существовали ещё два храма более раннего периода. Николас рассказал нам о двух предыдущих храмах и сказал, что один из них был построен из воска и крыльев пчёл. Мы так и не поняли легенда это или в какой-то мере исторический факт. Может быть, что-то в храме и было сделано из столь необычного материала. На перистиле храма было начертано, как считают, самое мудрое из всех изречений: «Познай самого себя»!

Познай самого себя = 199 = Божественный Дух = В основе творения = Галактические люди = Звёздные существа = Млечный Путь = Союз с Божеством = Прорыв в сознании 

Мы поднялись на самый верх, к стадиону Андриана. Император Андриан, к Арке которого мы приходили в Афинах, построил в Святилище Дельф стадион и рыночную площадь, которые украсил скульптурой Антиная. Наш гид рассказал историю Антиная. Император очень любил юношу, они были любовниками. Когда император находился в походе в Египте, то жрецы сказали Антинаю, что если он утонет в водах Нила, то вся его дальнейшая жизнь перейдёт Андриану. Юноша бросился в воды Нила и утонул, а благодарный император увековечил его в прекрасной скульптуре. Скульптура находится в Музее Дельф, и мы увидели её там.

Сверху, от стадиона открывался прекрасный вид на Святилище, руины храма Аполлона, театр и весь склон Парнаса, действительно место встречи с богами. Там мы увидели миндальные деревья с уже созревшими орехами. Сорвали несколько штук, три из которых были уже лопнувшими: так, добрались до ядер, скорлупу вскрыли – расколоть орех и добраться до сути, т. е. ядра, тоже наша мистерия.

В годы своего расцвета Дельфы были самым большим музеем мира с десятками скульптур, галереями, изысканными строениями. К сожалению, большая часть этих сокровищ разграблена и сохранилась лишь их мизерная часть, с которой мы пошли знакомиться в музей. Первым экспонатом, который встречает при входе, является «пуп земли». Он представляет собой цельный конический камень, высотой в 1 метр, имеющий по всей своей поверхности рельеф сетчатого плетения. В древности он имел на своей вершине двух золотых орлов, тех самых, что здесь встретились. По легенде Зевс послал двух орлов с двух сторон света, чтобы определить местонахождение центра Земли в том месте, где они встретятся. Это произошло в Дельфах.

Дельфы – центр Земли = 238 = Соединение всегда в центре = Восхождение к Единству = Вселенская гармония = Держать баланс планеты = Золотой цвет центра = Наша Звёздная память = Открытый центр = Программа соединения = Раскол мира ликвидирован

Из Дельф наш путь лежал в Фермопилы. Мы ехали к месту, где 300 спартанцев во главе со своим царём Леонидом, несколько дней сдерживали всю армию Ксеркса. Есть много фильмов об их подвиге, но и тёмная сторона старается. Только что на экраны вышла комедия на эту тему, и столь низкопробная насмешка над подвигом греков, направлена на умаление этого свершения в сознании людей. Что делать, мы сейчас часто встречаемся с ситуациями, когда святое, благородное и великое осмеивается и обливается грязью – разделение сознания нарастает и это надо пережить и осознать.

Итак, мы приехали к мемориалу, памятник царю Леониду встал перед нами. Было трудно сдержать слёзы, когда Николас очень прочувственно рассказывал о подвиге спартанцев и жителей окрестных районов. На другой стороне дороги – холм, куда оставшиеся воины унесли тело убитого царя и защищали его до последнего. Когда наша группа была здесь, то они поднялись на этот холм и провели мистерию – отдали дань Царю – воплощению нашего великого Учителя Сераписа Бея. На памятнике надпись: «Приди и возьми». Это ответ Леонида Ксерксу в ответ на требование сложить оружие.

Рядом, слева поставлен памятник добровольцам, тем, кто присоединился к спартанцам и бился с ними до конца. Это жители окрестных поселений. Когда в бою был перерыв, то Леонид предложил им уйти – уже было ясно, что основное войско не придёт, и они все погибнут, но люди отказались и остались с Леонидом до конца. Памятник представляет собой торс с одним крылом, как вы видите на фото.

Николас рассказал, как вели бой спартанцы. Когда войско Ксеркса подошло к ущелью, то воины увидели спартанцев, стоящих кучками, с оружием за поясом, спокойно ведущих между собой беседу. Спартанцы бились обнажёнными, из одежды был только красный плащ, который не позволял увидеть кровь, и на голове шлем. Оружие: копьё, меч и щит. Это всё. Их способ ведения боя уникален. В битве участвовала только часть, остальные находились поодаль и отдыхали. Когда бьющиеся уставали, их сразу заменяли отдохнувшие. Такой метод позволил спартанцам сдерживать всю тысячную армию персов несколько дней.

Триста спартанцев = 212 = Живое сердце Сераписа = Быть или не быть = Галактические воины = Великий воин Гэсэр (воин Шамбалы) = «Взыскание погибших» (икона Б. М.) = У нас общая кровь

Из Дельф мы поехали в Коломбаки, к подножию Метеор, где должны были переночевать. Вечером гуляли по городу и любовались подсвеченными Метеорами. За ужином в отеле разговорились с парой, сидящей за нашим столом. Случайное совпадение или ничего случайного не бывает? Оказалось, что пара живёт в Риге, а я прожила там почти 20 лет. Мало того, когда я назвала улицу, где жила, они засмеялись, и женщина спросила меня, не в десятой ли школе я училась. Я подтвердила, и оказалось, что мы родились в один год и учились в одной школе в одно и то же время, с разницей в год, т. к. у неё день рождение весной, а у меня осенью и она пошла в школу на год раньше.

Конечно, это не случайная встреча, тем более, что в нашей экскурсионной группе было около 50 человек, но за столом на 4 персоны мы оказались именно с ними. Несколько лет назад, аналогичная встреча произошла в Египте, на острове Филе, у отпечатка стопы на камне. Мы как раз рассуждали, что это след наших прошлых воплощений, и к нам подошла семья из Вильнюса, моей родины. Тогда это было указание на прошлое, на то, что на острове Филе мы не в первый раз и, что мы были здесь в свои прошлые воплощения. В Греции, мы получили аналогичное подтверждение. У подножия Метеор, после посещения Дельф, произошла эта знаменательная встреча, которая акцентировала два уникальных места: Дельфы и Метеоры. Она тоже подтвердила наши прошлые жизни в этих местах.

Но это ещё не всё. Я пишу эту работу и одновременно читаю журнал «Мировой ченнелинг» № 3, на который выше уже ссылалась. В конце журнала открыта новая рубрика, в которой эзотерическим группам предложено рассказывать о своём служении. И в этом номере первыми о себе рассказывают члены Группы Света «Магнит духа – Звёздный мост» из Риги. В этой статье есть небольшое послание от Эль Мории, в котором звучат следующие слова: «Ваша работа для Латвии имеет планетарное значение – я ведь говорил, и вы это тоже знаете, что Латвия – это уникальное Пространство Планеты, откуда вы имеете возможность влиять и работать на другие регионы Земли, т. к. её территория – это ухо Планеты с акупунктурными точками…». Ну и ну!

12 сентября – мы едем в Метеоры. Потрясающий ландшафт, скальные образования очень интересные и необычные. Их каменный лес один из геологических феноменов на нашей планете. Учёные утверждают, что такое необычное скалообразование берёт своё начало в, так называемом, «дельтогенном конусе», который образовался из речных камней и ила, нанесённых водами древнего фессалийского озера. После геологических процессов горных преобразований Олимпа и Оссы озёрные воды ушли в Эгейское море. И с тех пор эти образования под влиянием землетрясений и ветров распались на камни и гигантские скалы, высота которых доходит до 400 метров.

Святые Метеоры – это монашеская страна в горах, являющаяся величайшим памятником, вторым после святой Афонской Горы – центра православного монашества Греции. Эти скалы, находящиеся между землёй и небом и являющие собой образ подвижнической лествицы духовного восхождения были названы в XVI веке святым Афанасием «Метеорами», что значит «Висящие в воздухе». Первые исторические следы Святых Метеор теряются в веках, но известно, что уже в XI веке первые пустынники начинают селиться в скальных ущельях и образуются небольшие монашеские общины. С тех пор 24 монастыря вместе со множеством одиночных келий, аскитариев, часовен, пещер и т. п. разместились в этом уникальном месте. Многие из монастырей разрушены, и сегодня действующими остаются 6 монастырей. С октября 1995 года Святые Метеоры согласно закона Греческого государства, а также решения Священного Синода Греческой Церкви от 1990 года были провозглашены «местом священным, защищённым от преобразований, неприкосновенным».

Мы должны были посетить 2 монастыря, и первым из них был мужской монастырь «Великой Метеоры» (Преображения Господня). Он расположен на самой высокой и большой по площади скале и был основан в 1340 году Афанасием Метеорским. Его преемником и сподвижником в деле основания монастыря был преподобный Иоасаф – в прошлом император Иоанн Уресис Палеолог. Пришлось подняться по 144 ступеням, а на сеть, в которой раньше монахи попадали в монастырь, мы только полюбовались – это прошла история. На фото она на самом верху башни, но плохо видна из-за большой высоты. Интересно, что когда мы выходили из монастыря, то увидели канатную дорогу над ущельем и в люльке монаха, который перебирался на стоянку машин, где стоял наш автобус, а его ждала машина. Так что теперь братия тоже пользуется современными техническими достижениями.

Со смотровой площадки открывается потрясающий вид на скалы и ущелья. Мы с интересом наблюдали, как соседнюю гору штурмовал скалолаз, ему приходилось подниматься, практически, по отвесной скале. Монастырь большой, богатый и в нём много туристов. На иконостасе две очень знаковые иконы, которые интересно рассматривать в паре: на одной Божья Мать в платье синего цвета и золотом плаще, а рядом икона Иисуса Христа в золотом платье и голубом плаще. Николас нам высказал следующую мысль. Золотое – символ святости и это покрывало Божьей Матери, защитная оболочка тела матери, а у Иисуса одежда золотая, т. е. его защищает святость тела матери.

    

В монастыре туристам показывают трапезную, стены которой увешаны картинами – это подарки. У нас возникли сомнения по поводу того, что здесь действительно проходят трапезы, вероятнее всего, это просто музей – там много различных предметов обихода, посуды. Среди подаренных картин много интересных. Мы обратили особое внимание на две: на одной обряд освящения воды расцветшим крестом, а на другой изображена женщина с пистолетом за поясом. Мы прочитали, что эта женщина – адмирал, которая участвовала в освободительной войне против турок.

Следующий монастырь, который мы посетили, был женский монастырь Святого Стефана, начало монашеской жизни на Свято-Стефановской горе относят к 1192 году. Монастырь очень уютный, тёплый. По преданию Стефана и Харлампия подвергли пыткам, повесили вниз головой, содрали кожу, но Стефан выжил. Господь сказал ему, чтобы он за свои страдания просил, что хочет, и Стефан попросил возможность исцелять людей.

После монастыря мы остановились на смотровой площадке, с которой можно увидеть все 6 монастырей, но в кадр они все не попадают, и на фото вы можете рассмотреть только четыре. Покинув Метеоры, мы поехали в мастерскую-музей, где нам рассказали о производстве икон и показали, как это делается: как готовятся, доски, наносится грунтовка, готовится трафарет, краски и т. п.

Потом мы прошли по магазину и многие приобрели иконы и различные сувениры. Как заведено, тем, кто что-то купил, выдали номерки для лотереи, которую наш гид провёл в автобусе. Разыгрывались 6 призов, которые магазин подарил в виде презентов. Первые два приза более дорогие: иконы (естественно не ручной работы), остальные какие-то фигурки и пиалы. У меня был номер 4816, и оказалось, что я выиграла одну из икон. Это было для меня удивительно, потому что я никогда и нигде в лотереях не выигрывала. Получила икону, такую икону я уже видела, но не помнила её названия, на греческом языке мы смогли прочитать только слово «Византия», и решили, что это Византийская икона Божьей Матери. В Москве я всё-таки решила разобраться с иконой, как никак, она пришла ко мне столь интересным образом и вероятно это какой-то знак для меня. Ещё в автобусе я обратила внимание, что Божья Мать и Младенец коронованы. Оказалось, что это икона «Достойно есть» и в своё время в городе Муроме у нашей группы разыгралась с ней целая мистерия. Так вот откуда пришло послание: из Мурома, от Петра и Февроньи!

13 сентября – один день мы в Лутраки и решили поехать в монастырь Святого Потапия, о котором слышали от нашей группы, побывавшей здесь в прошлом году. Им всем очень понравилось это место, тем более, что со смотровой площадки открывается великолепный вид на Коринф, Коринфский канал и Пелопоннес. Монастырь расположен на высоте 700 метров над уровнем моря. Мы поехали туда на такси и серпантин дороги, уходящей в горы, на каждом повороте открывал всё новые красоты. Сейчас по хорошей асфальтированной дороге можно подъехать почти к вратам монастыря, остаётся только подняться по лестнице, но и это вполне преодолимо, т. к. на подъёме есть много лавок для отдыха. Сейчас сюда приезжает много паломников и туристов, а 50-е годы XX века, здесь был только крошечный пещерный храм, и добраться до него можно было только по тропинке, проложенной почитателями Святого.

В начале века один священник из Лутраки по имени Константин Сусанис (фамилия созвучна «Сусанин») часто совершал трудное восхождение к пещерному храму, чтобы отслужить в этом в этом древнем подвижническом месте литургию. Этот священник был большого роста и с трудом помещался в крошечном алтаре, поэтому он решил расширить пещеру. В работе ему помогал мастер по мрамору и после того, как они стали долбить западную часть пещеры, инструмент застрял в стене. Открылся крипт, в котором благоухали нетленные мощи преподобного Потапия. Весть об обретении мощей разнеслась по городу, и поток паломников устремился на гору.

В 1952 году Митрополит Прокопий благословил начинание и в монастыре поселились первые насельницы. Жизнь сестёр в первые годы была очень тяжёлая: дороги не было, воду возили на ослике по горной тропинке, т. к. источник находился на расстоянии нескольких километров от монастыря, продукты доставляли из города по крутой тропинке, и часто на продукты просто не было средств. Сегодня в монастыре около 40 насельниц и они радушно принимают паломников, приезжающих со всех концов света.

Атмосфера монастыря просто необыкновенная, какое-то спокойствие разлито повсюду. Вообще нас поразила доброжелательная атмосфера во всех храмах и монастырях Греции. Никто за тобой не следит, не делает замечаний, часто в храмах мы оставались одни. Свечи можно брать свободно, сколько хочешь и, если позволяет совесть, то бесплатно, но для денег рядом со свечами сделана прорезь. Свечи ставятся в одно место и за здравие и за упокой, ставятся в песок, и нет необходимости следить за свечами, в опасении пожара, поэтому нет никаких служительниц при храмах, и никто тебя не дёргает. Можно спокойно общаться со Святыми, думать, медитировать – создаётся необыкновенно благостное настроение.

В монастыре мы сначала зашли в главный храм, там много интересных икон и мне спокойно разрешили их фотографировать. Я ставлю в эту работу только одно фото иконы Божьей Матери, на которой очень интересно изображено сияние ауры. Потом пошли в пещерный храм, где хранятся мощи Святого Потапия (на фотографии вход в пещеру слева, по лестнице). Интересный обычай существует в греческих храмах. Можно приобрести металлическую пластинку с изображением той части тела, которая болит или с изображением мужчины, женщины, ребёнка, если ты хочешь попросить Святого об исцелении родных или какой-то своей болезни.

В монастыре мы пробыли достаточно долго, не хотелось уезжать, хотя внизу нас ждало такси. Такое умиротворение в душе, просто потрясающее. Сейчас пишу эти строки, и на меня опять опустилось это божественно спокойное состояние, просто поразительно. У ворот монастыря мы купили необыкновенный мёд. В прошлом году мне привезли из этого монастыря такой мёд и, попробовав его, я поняла, что с ним ничто не сравнится. Теперь я его купила себе и в подарок, жалко, что много не увезти. Это еловый мёд. Через несколько дней, когда мы были на острове наш гид рассказала, как он получается. Естественно ели, которые растут в Греции только в горах, начиная с 300-400 метров над уровнем моря, не цветут в нашем понимании так, чтобы пчёлы могли собрать нектар. Но в этих местах водится интересный жучок, который собирает пыльцу с елового цветения, как-то её перерабатывает и выделяет капельки сладкой эссенции, которую и собирают пчёлы.

Спустившись с гор, мы прогулялись по Лутраки в последний раз, т. к. на следующий день уезжали на Пелопоннес на экскурсию, а после неё сразу на остров. Прошли в монастырь Святой Марины, который расположен прямо в городе, последний раз пообедали в «Скелетоне». Конечно, таверна так не называется, её название звучит, что-то вроде: «У Януса», но такую кличку дали таверне русские, т. к. над ней висит вывеска со скелетом рыбы. Готовят там потрясающе вкусно и всё это достаточно дёшево, было жалко с ней расставаться. Если честно, то на острове, хотя, конечно, тоже было замечательно, таких больших и вкусных блюд мы уже не пробовали.


3. Арголида

14 сентября – мы едем в Арголиду (центральный район Пелопоннеса), на берег Прекрасной Елены, откуда она была увезена Парисом и в Микены, где правил муж Елены Агамемнон и откуда он пошёл войной на Трою. Мифы оживали в устах нашего гида и в нашем сознании, мы ступали по земле, на которой остались следы ног Ахилла, Одиссея, Персея и многих других богов и героев. Когда мы проехали Коринф (кстати, именно в Коринфе Диоген жил в бочке, и сюда к нему пришёл Александр Македонский), въехали на Пелопоннес и направились в Эпидавр, то Николас рассказал миф о возникновении названия полуострова.

В Олимпии правил Эномай и Дельфийский оракул предупредил его, что он погибнет от руки мужа своей дочери. Эномай решил не допустить брака дочери и придумал состязание для всех претендентов. У царя были 4 непобедимые лошади, и он предложил соревнования на квадригах. Если он побеждает претендента на руку его дочери, то убивает его. Погибло уже 7 юношей, когда в соревнование вступает Пелопс, влюбившийся в дочь Эномая с первого взгляда. Пелопс был хитёр, зная, что кони Эномая непобедимы, он просит Посейдона дать ему на время его коней, которые были неутомимы. Но Пелопс всё-таки продолжал опасаться проигрыша и уговаривает слугу Эномая (сына бога Гермеса) заменить спицу в колеснице царя с медной на восковую. Во время гонки колесо сломалось и Эномай погиб, так исполнилось пророчество, а Пелопс стал властелином всего полуострова, который стал называться его именем. Пелопс в честь своей победы учредил гонки на квадригах, которые проходили каждые 4 года, потому что в колесницы запрягали 4 коней. Это и есть истоки периодичности Олимпийских игр: каждые 4 года – 4 коня.

Эпидавр существовал уже в Микенский период и был центром небольшой области Эпидаврии вплоть до римского времени. В VIII-VII вв. до н. э. Эпидавр основал колонии на многих островах, а также принял участие в Пелопоннесской войне на стороне Спарты, из-за чего неоднократно подвергался разорительным набегам афинян. В результате он стал портом при Святилище Асклепия, куда и лежал наш путь.

Святилище Асклепия одна из главных святынь эллинского мира. Оно было известно уже VI в. до н. э., а к IV в. до н. э. уже достигло максимального расцвета. В этот период были построены основные здания: храм, алтарь бога Асклепия, толос (с лабиринтом в фундаменте), театр, трапезная, бани и т. д. Театр и сегодня славится своей акустикой. С 1954 года в театре Эпидавра проходит фестиваль, в котором принимают участие греческие и зарубежные театры. Первым местом, которое мы посетили в Эпидавре, был театр, естественно, и акустику мы проверили: становясь в центр сцены и шёпотом произнося слова. Слышно на самом верхнем ряду.

Николас рассказал, что именно Асклепий ввел клятву целителя, которую называют клятвой Гиппократа. Само название «Эпидавр» связано с Лечебницей Асклепия, потому что оно означает: «эпи» – лечение, «авр» – свежий воздух, т. е. лечение свежим воздухом.

Потом мы прошли в небольшой музей, где стоит скульптура Асклепия со змеёй у левой ноги, хранится коллекция древних хирургических инструментов. Наше внимание привлёк рисунок или фреска, трудно сказать, который был символом здоровья, но, к сожалению, на фото он получился неважно. А ещё там хранится капитель колонны времён Поликлита. Эта капитель просто завораживает, т. к. она резная и даже представить себе трудно, как мастера могли создать такое кружево из камня.

         

После музея прошли к руинам самой Лечебницы. Всё что осталось от великолепных храмов – это несколько колонн, а также раскопана лестница, которая вела в подземный лабиринт. В этом лабиринте проходили не только посвящения в жрецов, но и проводились целительные сеансы. Больному закрывали глава и направляли его в Лабиринт и там оставляли. Больной входил в медитативное состояние, к нему приходил Асклепий и говорил, какое лечение ему необходимо. Когда больной выходил из Лабиринта, то рассказывал целителям о том, что услышал и по этому указанию ему назначали лечение.

Выехав их Эпидавра, мы направились в Нафплион, но по дороге заехали в мастерскую керамики. Вот уж где у нас глаза разбежались! Керамики в Греции много, к сожалению, много из неё китайского производства и в сувенирных магазинах надо внимательно смотреть, что написано на донышке изделия. В этой мастерской была только греческая керамика, и какая! Такого мы нигде не видели. Дело в том, что это не просто мастерская, это, своего рода, музей. Громадный зал уставлен круглыми вращающимися стеллажами, каждый стеллаж имеет табличку с указанием, к какому временному периоду относятся данные изделия. Там были изделия, никогда ранее нами невиданные по цветовой гамме. Оказалось, что это и есть Микенский период, и именно в этих местах их производили. Дело в том, что обычные цвета греческой керамики: синее или чёрное с золотом, коричневое и бежевое с росписью разного цвета, на которой изображались боги и герои, но здесь были изделия в голубых и бело-серых тонах, на которых были изображения дельфинов, китов и другой морской фауны. А ещё один стеллаж сразу не бросался в глаза, но если присмотреться, то он не менее удивительный, но на нём, к сожалению, таблички с указанием временного периода мы не увидели. Цвет керамики почти чёрный с зеленью, смотрится, как почерневшая медь, а вот рисунок не нанесён, а вырезан, т. е. изделия покрыты объёмными фигурами. Мы с Татьяной не устояли: она купила чашку, а я пиалу. Только в Москве я рассмотрела, что на моей пиале по кругу изображены все 9 муз и даже имена их обозначены, а на Таниной чашке изображения богов. Была там ещё звенящая керамика, которая по ощущениям больше напоминала стекло. Нам было дано всего полчаса на осмотр и покупку, рассмотреть всё, что хотелось, не удалось. Очень хотелось бы туда ещё раз вернуться, такая красота! Нигде больше мы такого не видели.

Нафплион столица нома Арголиды и живёт в нём около 16 тысяч человек. Он расположен в глубине Арголического залива Эгейского моря. Согласно древнегреческой мифологии город основал один из аргонавтов Навплий – сын Посейдона и нимфы Амимоны. Упоминается в мифах и сын Навплия Паламед, в честь которого названа скала рядом с городом. Паламед изобрёл буквы, цифры, монеты, измерение времени по годам, месяцам и дням, меры веса и длины, воинские звания, игру в кости и шашки. Известно, что Паламед был участником Троянской войны.

Нафплион находится в 12 км от Аргоса, и долгое время был его портом. Если вы смотрели фильм «Битва титанов», то побережье, где происходит битва Персея с Кракеном – это и есть Нафплион, т. к. город Аргос в глубине полуострова. Но это не соответствует мифу, т. к. Андромеду Персей освободил в Эфиопии. В мифе сказано, что Персей был сыном Данаи, дочери правителя Аргоса, к которой в темницу проник Зевс в виде золотого дождя. Историю Персея нет смысла рассказывать, мы занимались мифами о Персее: и битвой его с Медузой Горгоной, и спасением Андромеды, и укрощением Пегаса. В фильмах «Битва титанов» и «Гнев титанов», которые сейчас в нашем прокате, Персей является главным героем. Но, к сожалению, авторы позволили себе слишком вольный пересказ мифов и в образе Персея объединили и других героев. Например, в начале фильма «Гнев титанов» Персей сражается с Химерой, но мы занимались этой темой и знаем, что с Химерой на Пегасе бился Беллерофонт.

С этим городом связана важнейшая страница истории освободительной войны. В апреле 1821 года греческие повстанцы осадили крепость Паламиди, где укрылись турки, но взять её удалось только в ноябре. В 1827 году народное собрание избрало Иоанниса Каподистрия правителем Греции на 7 лет. Каподистрия уроженец острова Корфу, дослужившийся в России до министра. Правитель прибыл в Нафплион в 1828 году и объявил город официальной столицей Греции. В 1831 году на ступенях церкви Св. Спиридона он был убит, а в город прибыл король Оттон (сын Людвига Баварского), в 1834 году столица Греции была перенесена в Афины.

В центре бухты города на островке стоит крепость Бурджи, название пошло от турецкого «бурджи» – «башня». Во время революции крепость захватили греки и использовали для осады Паламеди. Крепость смотрится очень красиво на фоне вод залива и к ней постоянно возят туристов. Вообще Нафплион типичный средиземноморский курортный город и мы довольно быстро через него проехали, зайдя только в главную его достопримечательность: церковь Святого Георгия, где проходила коронация первого короля Греции Оттона и хранится его трон. Настенные росписи церкви – это копии работ великих итальянских мастеров, например «Тайная Вечеря» Леонардо да Винчи. Обратите внимание на фото церкви, т. к. на заднем плане просматривается скала Паламеди, на которой расположена крепость, которую греки штурмовали полгода (см. выше). Крепость на фото видна плохо, но она огромная и занимает всю скалу, господствующую над городом.

Мы прочитали в справочнике, что в городе много музеев и среди них уникальный музей чёток, который расположен на 2 этаже над магазином чёток. В нём представлены коллекции христианских, мусульманских, буддийских и индуистских чёток. Хотелось бы его увидеть, но время экскурсии по Нафплиону было ограничено, т. к. нас ждали Микены.

По дороге Николас рассказал о плантациях апельсинов, через которые мы проезжали и обратили внимание на вентиляторы, установленные между деревьями. Оказалось, что апельсины не выносят температуру меньше + 5 градусов. Учёные выяснили, что если листья колеблются от ветра, то деревья способны вынести 0 градусов и даже минус 1 градус. Когда приходят заморозки, то включают вентиляторы и апельсиновый сад спасён, а у нас поля спасают дымом, помните?

Микены – считается, что этот город построил Персей. Микенская цивилизация начала развиваться в XVI в. до н. э., и достигла своего расцвета в XVI-XIII вв. до н. э. Именно в этот период и были построены Микены на холме в северной части плодородной аргосской равнины. Территория микенского акрополя составляла 30 000 кв.м, а периметр стены – 900 м. С приходом дорийцев начался закат Микен. История находки города не менее интересна, чем находка Трои и тоже целиком является заслугой Шлимана. Я уже упоминала выше, что Шлиман, опираясь на тексты Гомера, определил Микены по их знаменитым воротам. В «Илиаде» сказано, что царь Агамемнон ушёл на Трою, оставив позади себя двух львов охраняющих город. Именно по этим Львиным воротам Шлиман и нашёл Микены. Ворота действительно впечатляющие, настоящий портал. К сожалению, у львов не сохранились головы.

Львиные ворота = 178 = Программа в Греции = Программа «Наследие» = Волшебное место = Врата соединения = Единое знание о мире = На рубеже – Узкие Врата = Спираль времени

Врата соединения прошлого и настоящего = 471 = Веди меня по древним тропам, где я ходил когда-то = 2012-й год – конец истории = Полностью рассчитаться с долгами = Синхронизация через сердце произошла = Я соединила прошлое, настоящее, будущее

Львиные ворота Микен = 235 = Благородное сердце Льва = Взгляд Ока Хранителя (Сфинкса) = Дверь в пространстве = Аномальная зона Микен = Проход "Одиннадцать" = Путь освобождения = Точка пересечения = Точка 161 = Через замковый камень (замковый камень – львы)

Львиный Портал = 194 = Часовые памяти = Путь Одиссея = Греческий язык = Я та, кто помнит = Встреча с предками

Мы с трепетом прошли во Врата – тысячи лет отделяют нас от того момента, когда через эти врата прибыли царевичи Трои и Парис увидел Елену, через эти Врата он увёз её, через эти же Врата войско царя Агамемнона во главе с ним пошло войной на Трою. История Троянской войны всплыла в памяти, всё что изучили, когда готовились к поездке в Турцию и тоже шли в Трою, чтобы поклониться величию наших предков.

Руины города царят над прекрасной плодородной равниной, она и сейчас, как когда-то усыпана виноградниками и садами. Панорама открывается потрясающая. На холме был очень сильный ветер, казалось, нас просто снесёт со стен, но мы поднялись на самый верх, туда, где располагался дворец правителя. Среди его руин чётко различаются границы главного зала размером 13х11.5 м. В его центре некогда находился священный очаг; вокруг стояли 4 деревянные колонны, украшенные бронзовыми накладками (виден фундамент этих колонн) и трон царя. Галерея, уходящая к подземному источнику и цистернам для хранения воды тёмная и без света ничего не видно.

Начав раскопки недалеко от Львиных ворот, Шлиман обнаружил захоронение из 5 не разграбленных могил. Здесь были найдены золотые украшения, браслеты, обручи и золотая маска, которую позже назвали «Маска Агамемнона». Она уже была представлена на фото в начале статьи. Все эти украшения мы видели в Национальном Археологическом музее Афин. В музее Микен тоже есть золотые изделия, много керамики, интересно, что есть несколько керамических змей, это, наверное, нас Год Змеи предупреждает о своём приближении. И ещё, что нас поразило, это громадная чаша из аметиста. Конечно, аметист не прозрачный, т. е. не ювелирный, но как можно было вырезать такие ручки из столь крепкого камня, просто удивительно. Фотография не слишком получилась, т. к. пришлось снимать через стекло, а вспышка не дозволялась, но представление можно себе составить.

    

После музея нам осталось посмотреть в Микенах знаменитые гробницы. В результате раскопок были найдены 14 обычных и 4 более значимых захоронений. В одно из них мы и направились. Это захоронение называется Гробницей Агамемнона (или сокровищницей Атрея, как её назвал Павсаний в своих путевых заметках). Строение толосовых могил, где хоронили царей и их ближайших родственников, это насыпной курган, внутрь которого ведёт коридор, монументальный вход, и большая камера со сводчатым потолком. Размеры гробницы впечатляют: длина коридора 36 метров и ширина 6метров. Фасад гробницы 10,5 метров. Внутренняя камера диаметром 14,6 метров и высотой 13,4 метров. Гробница была построена, примерно, в 1250 г. до н. э., и восстановлена в 1951 г.

Экскурсия закончилась, и мы устремились обратно переполненные эмоциями и впечатлениями. В Коринфе мы вышли и пересели на рейсовый автобус, который должен был пересечь весь Пелопоннес и привезти нас в порт Килини, откуда отправляется паром на Закинф. Мы ехали вдоль всего Коринфского залива по побережью Пелопоннеса. В этот день, уже в Лутраках утром, началась гроза, в Арголиде она нас миновала, но в момент переезда настигла. Мы ехали вдоль горной цепи, которая опускается прямо к заливу и в некоторых местах поднимались на ощутимую высоту, тут нас застали даже облака, а когда ударил гром, и сверкнула молния, мы поняли, что так нас приветствует хозяин этой земли – Зевс.


4. Райский остров Закинф

Мы заранее прочитали много разных материалов об острове, узнали его историю, мифы, которые с ним связаны. Это было очень интересно и символично, в свете программы нашей Школы. Итак, Закинф или Закинтос (Занте, как его называли византийцы или Закин – как он назывался в Микенский период) самый южный из 7 Ионических островов. Его длина 40 км, ширина 20 км, окружность береговой линии – 123 км. Ближе к северу расположен остров Кефалония, самый большой из Ионических островов (больше Корфу и Итаки), на который открывается прекрасный вид с высокогорья Закинфа. Из Санкт – Петербурга самолёты летают на Закинф уже 5 лет, а вот Москва отстаёт – всего третий год, поэтому русскими остров ещё не слишком освоен.

История Закинфа берёт своё начало в глубокой античности. Согласно преданиям, остров был заселён в III тысячелетии до н. э. и назывался Ирия. Вот это да! Мы узнали, что на этом острове любили отдыхать Аполлон и Артемида. Название рая у древних славян было Ирий. Современный греки об этом не знают, но называют этот остров райским за его климат и природу. Мы даже нашли сувенирные магниты, где в райском яблоке расположен остров. Аполлон любил здесь отдыхать, может быть и название рая у славян берёт своё начало у гипербореев, т. к. известно, что Аполлон путешествовал в Гиперборею, и недаром носит имя Аполлон Гиперборейский. Так сразу протянулась нить, связавшая остров Закинф с Гиперборей и нашей программой по Ирию.

В эпоху Гомера и Троянской войны остров входил в состав царства Одиссея. Вот так! И программа по Одиссею и его странствиям вписалась ещё одним пазлом в ту картину, которую мы строили в своём сознании. История острова очень увлекательна, но не в этой работе её пересказывать, хочу только сказать, что на Закинфе родились два величайших поэта Греции: Дионисос Соломос и Андреас Кальвос. В городе Закинф, который имеет то же название, что и остров и является его столицей, самое красивое место – это площадь Соломоса, где стоит его памятник, как автору «Оды Свободе», ставшей национальным гимном Греции. Так, ещё один пазл – «Ода Свободы» – ключевая нота Фиолетового Пламени – свобода!

В путеводителе мы прочитали: «Попав на Закинф, мы начинаем понимать смысл слов греческого поэта Д. Соломоса: «Закинф стирает из памяти даже сами Елисейские поля». Забыть этот остров невозможно. Здесь туриста ждёт радушие, изумрудное море и горы, поросшие великолепными сосновыми лесами и эвкалиптами. Не случайно этот остров был выбран для своего отдыха богами Аполлоном и Артемидой. В разные времена этот остров называли «земной рай», «цветок Востока», «букет свежих цветов» и «земля сладчайших ароматов». Но даже такие названия вряд ли смогут отразить всё великолепие природы этого острова. Попавший сюда никогда его не забудет». После нашего пребывания на острове, мы можем смело подписаться под этим описанием, оно несколько не преувеличено.

На Закинф мы прибыли поздно вечером, следующий день осваивались, а 16 сентября отправились в обзорную экскурсию по острову. На острове нашим экскурсоводом была Ксения. Она много лет работала гидом в Турции и переехала сюда 2 или 3 года назад, но уже считается одним из лучших гидов острова, т. к. прекрасно знает мифологию и историю Греции. Обзорную экскурсию ещё называют вкусной, т. к. ни на каких других экскурсиях нам не приходилось столько дегустировать разные вина, масла, варенья и т. п.

По дороге мы заехали в магазин Димитросса, где началась наша эпопея с дегустацией вин. В этом же магазине были национальная одежда греков и различные ковровые изделия. Ксения объяснила наличие громадных помпонов на тапочках, которые носили в горах повстанцы, а теперь они входят в одежду почётного караула у Вечного огня в Афинах. Нас уже ранее заинтересовали эти помпоны, и теперь мы поняли их назначение. Оказывается, в них вшивались лезвия, и поэтому возникла поговорка, что «ничего больше турки так не боялись, как греческих помпонов».

Мы приехали в деревню Anafonitria, где расположен самый большой на острове монастырь, по его названию названа деревня, а монастырь так назван в честь иконы Божьей Матери: «Анафанитрия», что переводится, как «кричащая» или «зовущая». По легенде моряки с одного из кораблей увидели в горах пожар, высадились на берег, чтобы пройти к очагу огня, а там оказалась светящаяся икона, которая своим огнём призвала их. Отсюда и пошло её название. Это мужской монастырь, где жил Святой Диониссиос (в миру Драконис Сигорос), который прибыл на остров из Византии, он ходил по острову, исцеляя болящих и благословляя страждущих. В 1953 году, когда Греция испытала на себе сильнейшее землетрясение, все здания на острове были разрушены кроме 8, а монастырь сохранился. Мы поклонились иконе Божьей Матери, со столь интересным и знаковым названием: «Зовущая». Не нас ли, всех людей Земли, зовёт она под свои Покрова?

Дальше наш путь лежал в одну из самых красивых бухт на острове Porto Vromi (Портовроми), где предстояла морская прогулка в Западные Голубые пещеры. Спустившись по крутой дороге к бухте, которая имеет вид сапожка (говорят, что это ножка Марии Магдалины), мы погрузились на катер и отправились на двухчасовую прогулку по изумрудным водам Ионического моря. Ионическое море считается одним из самых красивых, прозрачных и чистых морей в мире. Его воды действительно фантастические по цвету, жаль, что фотографии не могут передать этого цвета. Название его произошло от имени нимфы Ио, которую, по её просьбе, Зевс превратил в корову. Миф об Ио очень красивый, но не буду его пересказывать – его легко найти в литературе или в Интернете.

Голубые гроты необыкновенно красивые, в два из них, самые большие мы заплывали полностью, т. е. катер свободно в них помещался. Купались прямо с катера, любовались переливами воды и грозными скалами берега. Возвращаясь в бухту, увидели Грот Посейдона. Посмотрите на фото – действительно лик морского владыки.

    

После морской прогулки у всех разыгрался аппетит, и пока мы обедали, Ксения рассказала несколько интересных рецептов приготовления сугубо греческих блюд. Мы в тавернах уже несколько раз брали жареный сыр – Саганаки, очень вкусный и теперь узнали, как его готовить дома. В одну ёмкость насыпается мука, в другую разбивается яйцо. Сыр для Саганаки это сыр Фета, но должно быть специально оговорено, что это для Саганаки, т. к. он должен быть твёрдым. Плоский кусок сыра (приблизительно 1 или 1,5 см толщиной) сыра опускается в яйцо, потом в муку и на 2 минуты бросается в кипящее масло во фритюрнице или на сковороде. Но сыр должен там плавать, т. е. это блюдо требует много масла, зато как вкусно!

Ещё одна приправа или соус, нам его часто подавали, называется Сацзига, но нужна кислая сметана. Огурец чистится, потом трётся на мелкую тёрку и отжимается (отжать надо обязательно, чтобы убрать воду) и смешивается со сметаной. Можно, и даже желательно, добавить базилик (сушёный или свежий). Можно добавить кубики льда. Соус подаётся к мясу, очень вкусно с бараниной, но нам его подавали и к креветкам.

После обеда мы поехали на завод, где производится оливковое масло. Его хозяйка, Афина, очаровательная женщина, которая провела нас по цеху и рассказала процесс получения масла. Её семья уже 400 лет занимается этим производством. Оливковые деревья живут долго, и их возраст определяет особенности масла. Сбор оливок производится в октябре в натуральные холщовые мешки. С деревьев возрастом от 12 до 40 лет делают масло горячего отжима или плоды солят. Это масло горчит, и холодный отжим для плодов с деревьев этого возраста не допускается. Масло самого высоко качества: первый холодный отжим, получают с деревьев от 40 до 300 лет или даже до 400 лет, а с деревьев более 400 лет масло опять горчит и холодный отжим не делается. По правилам, крестьяне, которые приводят на завод урожай, проводят отжим сами, забирают жмых и масло, а с хозяйкой расплачиваются не деньгами, а маслом. У Афины есть и свои посадки оливы, причём сортовые деревья, с которых получается очень вкусное масло и, естественно, мы занялись закупками. На улице, у стены цеха, небольшой музей, на фото вы видите один из старых каменных прессов.

Наш путь уже лежал домой, но по дороге мы посетили ещё два интересных места. Первой была церковь Святой Мавры в деревне Maherado (Махерадо). Церковь построила Ольга Константиновна Романова, о которой вы читали выше. Когда она вместе со своим мужем Георгом I плыла на остров, началась сильная буря, Ольга молилась, ей явилась женщина и сказала: «Молись, всё будет хорошо». Когда Ольга прибыла на остров, то описала жителям, как выглядела женщина, которая их спасла. Жители узнали по описанию их Святую Марфу. В этой церкви есть также очень интересные иконы Святого Тимофея.

Следующей остановкой был винный завод в Гайтави – винодельня Дионисия Сомоса. Вот уж где напробовались разного вина в своё удовольствие! Для дегустации были представлены все вина, от самых молодых до выдержанных. Бутылки были выставлены на прилавок, и каждый мог наливать себе столько, сколько хотел. Нас пригласили в подвалы, где мы увидели процесс производства и хранения. Сейчас хозяева расширяют производство, но не вин. Во-первых, они начали изготавливать варенье из изюма – очень вкусное варенье, но слишком сладкое, во-вторых, они налаживают производство мясных изделий: окороков, кореек и т. п. В дальнейшем к дегустации вин прибавится и дегустация этих мясных изделий, так что можно будет и выпить и закусить.

Райский остров (174) Закинф (69) = 243 = Вы пришли к Древу Жизни = Кармическая связь = Многомерный портал = Луна – отражение – Солнце = Это дверь Матрицы

Жить на Райском острове = 271 = Идеальное отражение – Ирия = Попасть в особое место = Аномальные зоны на Земле = Гиперборейская "Книга знаков" = Дойти до Первоисточника = Разгадать тайну Первоначала = Расшифровать слово «Бог» = Новые небеса и новая земля = Совместить матрицы

Встреча с богами и героями = 269 = Духовное приключение = Путешествие в прошлое = Идеальное отражение – Закинф = Мир, где сказка стала былью = Божественное проявление = Вы добрались до атома жизни

Наша встреча с богами и героями состоялась = 496 = Отражение ((БОГ)) = Это высшая степень сознательности = Отражение – всё происходит на уровне сознания = Это восстановлена прерванная связь времён = Завершение – моё прошлое – это моё настоящее

Я ещё ничего не рассказала, о том, где же мы разместились. На острове несколько курортных мест, каждое из которых по-своему хорошо, а наш отель располагался в окрестностях посёлка Лаганас. Лаганас – один из самых крупных курортов. Он знаменит своим 9 км широким пляжем. Это один из самых длинных пляжей в Европе и часть этого его выбрана черепахами карета-карета, как место для кладки яиц. Вся эта территория находится под неусыпным наблюдением Гринпис. Южная часть Закинфа, как раз, где находится Лаганас, входит в состав Национального морского заповедника, одного из двух в Греции. Заповедник создан специально для охраны морских черепах и редких экземпляров черного средиземноморского тюленя. С тюленем мы встретиться не сподобились, а вот с черепахами общение было, но об этом ниже.

Из окон нашей комнаты открывался прекрасный вид на залив (см. фото), а дорога на пляж была просто чудесная (см. фото). На сам знаменитый пляж мы не ходили, он нам не очень понравился, т. к. надо идти чуть ли не километр, чтобы попасть на глубину, а ходили мы на другой пляж, с интересным названием, которое по-русски звучит, как Кукла Бич. Там узкая полоса берега, но зато через 20-30 метров уже можно плавать. Людей было немного, иногда оказывалось, что в море мы вообще одни, просто чудо, тем более, что купаться можно было по часу, т. к. температура воды составляла 24-25 градусов.

    

Следующие после обзорной экскурсии три дня мы осваивали территорию: ездили в город, взяли напрокат машину и объехали остров по периметру. Поднялись на верхние дороги, которые идут через горы и тут увидели, что наделали пожары. Столько сгоревших лесов, просто сердце кровью обливалось. Мы хотели увидеть знаменитую бухту Кораблекрушений. Это её распространённое среди туристов название, т. к. там находится потерпевший крушение танкер, но на самом деле её название Навагио. Эта бухта – уникальный природный памятник с белоснежным песком, но сверху в неё не попасть, надо плыть на лодке из других бухт. Мы уже плавали вдоль бухт и гротов на обзорной экскурсии и поэтому решили просто посмотреть на Навагио сверху, т. к. вид должен был быть потрясающий, так и оказалось.

В один из дней, мы отправились на морскую прогулку по нашей бухте на катере с прозрачным дном. Прогулка должна была продолжаться 3 часа с высадкой на островке Маратониси, плаванием вдоль побережья Кери с гротами и арками, купанием в гротах и ещё тридцать три удовольствия. Ровно в назначенное время в 10 часов утра мы пришли на пляж, сели на катер, к которому пришлось идти по воде и отправились в это незабываемое плавание. Погода была прекрасная, во всяком случае, в первой половине дня – нам повезло, а те, кто поехал в час дня попали в облачность и им, вероятно, было не так интересно, потому что нужно солнце, чтобы вода в гротах была прозрачная и отливала столь восхитительным бирюзовым цветом.

Сначала наш катер направился к островку, который с моря похож на черепаху, и там действительно есть небольшой пляж, где черепахи кладут яйца, как и на пляже Лаганас. Мы не на что не надеялись, так как сезон кладки яиц давно прошёл и черепахи, как нам сказали, уплыли. Правда одну старую черепаху рыбаки прикормили, и она поселилась в окрестностях крохотного островка, рядом с пляжем и нашим отелем, но чтобы её увидеть, надо было встать очень рано, когда рыбаки сбрасывают мусорный улов и она приплывает полакомиться, а на это мы оказались неспособны.

Итак, мы приплыли на Маратониси и пошли купаться. На островке было ещё 2 или 3 катера и, в результате, собралось человек 12-14, помимо Гринпис, которые проверяли вешки над черепашьими кладками. В это время, я увидела, что 3-4 человека столпились у чего-то на берегу, на расстоянии нескольких метров от воды. Схватив фотоаппарат, я помчалась туда, т. к. у меня возникла призрачная надежда, что они собрались не зря. Так и оказалось, нам несказанно повезло – мы были на островке всего полчаса и в это время вылупились черепашата в одном из гнёзд. Оказывается, пришло время рождения, и мы угодили прямо на него. Часть черепашат так резво ползли к морю, помогая себе ластами, что добрались до воды в считанные мгновения, а два более слабых отстали. Как же мы за них переживали, но гринписовцы не позволяли помочь, т. к. они должны были справиться сами. Попав в воду, новорождённые во всю работали ластами, уходили на глубину и быстро удалялись от берега. Мать-природа, как замечательно она всё предусмотрела, хотя, конечно, много детёнышей, быстро погибает в зубах крупных рыб и морских птиц. Но на то он и есть естественный отбор, чтобы выживали сильнейшие. Смотрите на фотографиях борьбу за жизнь и первое плавание.

    

Воодушевлённые таким началом мы погрузились на катер и отправились на встречу с гротами и арками юго-западной части острова. Что за красота! Мы вплывали в Голубые пещеры прямо на катере, купались с борта и плавали внутрь таинственных гротов, проплывали арки – уникальные природные образования. Словами не передать, смотрите фотографии. Из одного грота навстречу нашему катеру выплыла мама, на плечах которой сидел ребёнок – вот так путешествие.

    

    

В одном из гротов на глубине попалась большая скала, и я смогла на неё встать, поэтому кажется, что там неглубоко (см. фото). Серебряные блики, которые вы видите в воде на фотографии, это стайка рыбешек, заплывших в грот. Ну, а арки, это вообще сказка!

         

Вот такая красота! Действительно незабываемое плавание, как нам и обещали! Наступали последние дни нашего пребывания на острове, в пятницу, 21 сентября мы должны были улетать, а накануне – 20 сентября мы отправились на самую длинную и сложную однодневную экскурсию в уникальный район Пелопоннеса – Калавриты.

Подъём в 3 часа ночи, около 4 нас забрал автобус, ещё час собирал людей из других отелей и потом в порт, т. к. мы должны были успеть на первый паром, который отправлялся на материк в 6 часов утра. По графику, мы должны были вернуться на 9-ти часовом пароме и быть в отеле около 12 часов ночи. Вот это была поездка!

Ровно в 6 часов утра мы отплыли с Закинфа на Пелопоннес в порт Килини (порт известен со второго века нашей эры) а оттуда, погрузившись на автобус, отправились в Патры – первую точку нашего путешествия. Мы ехали по той же дороге, на которой несколько дней назад, при переезде на остров, попали в грозу, но теперь погода была прекрасная, и через оконные стёкла удалось сфотографировать уникальный вантовый мост через Коринфский залив. Это гордость Греции, его длина 2 634 метра. В прошлом году наша группа через него проезжала, т. к. они держали путь из Олимпии в Дельфы, а нам довелось посмотреть на него только со стороны.

Итак, город Патры, столица Пелопоннеса, третий по величине и численности населения, и считается городом науки и молодёжи, т. к. здесь много учебных заведений и основная масса студентов Греции живёт и учится в Патрах. Когда мы ехали по городу, Ксения довела до нас интересную информацию, которая весьма впечатляла. Оказывается, если прилететь в Грецию самостоятельно, не обращаясь в туристические агентства, то можно взять билеты на круизный лайнер (на 14 дней), который плывёт из Афин или Патр, всего за 450 евро. А круиз по всем островам Эгейского моря, который начинается в Патрах, стоит всего 250 евро. Вот почему греки плавают на круизных судах всей семьёй.

Патры называют градом святого апостола Андрея Первозванного. Свой путь Андрей начал в Никее Вифинской, потом в Халкидоне и в греческих поселениях южного побережья Чёрного моря. Он отправился в Скифию, т. е. на юг России, в Крым (Херсонес) и далее – к Кавказу, через Керченский пролив в Азовское море. Затем он продолжил свой путь в Херсон, что на Днепре. Согласно преданию, апостол Андрей по Днепру поднялся на север и дошёл до места, где в последствии возник Киев, благословил это место и предсказал возникновении могучего христианского государства. Таким образом, Андрей Первозванный крестил будущее великое государство Россию.

Затем его путь лежал в Византий (Константинополь). Там он основал местную христианскую общину. Считается, что апостол Андрей заложил основы грядущего величия Византийской Империи. Затем он прибыл во Фракию, Македонию, Эпир, прошёл Фессалию, достигнув Ахайи, в столице которой (Патрах) и завершил свою святую миссию. В Патрах апостол совершил множество чудес и исцелений. Он считается защитником всех моряков и Андреевский флаг (косой крест) до сих пор поднимают на военных кораблях. Рассказывают легенду, что 40 моряков, плыли в Патры к Андрею, и потерпели кораблекрушение. Выжил, и добрался до Андрея, только один моряк, который попросил апостола воскресить его друзей. Андрей совершил это чудо и с тех пор он считается защитником моряков.

Исцелив жену римского проконсула Максимиллу, он подвиг её на принятие христианства, что вызвало неистовство её мужа, который повелел подвергнуть апостола казни через распятие. По свидетельствам распятие было совершено «на оливковом дереве», и на том месте, где сейчас стоит старый храм (см. фото) апостола Андрея Первозванного в 66 году н.э., во время правления императора Нерона. По преданию во время ухода души Андрея из тела, лицо его засияло, а рядом с местом распятия забил источник, который до сих пор бережно сохраняется. Воду из него мы привезли в Москву, для нашей группы. Когда мы брали воду и умывались, то произнесли молитву, которую принято использовать при употреблении святой воды: «Да омоем не просто наши лица, а смоем наши грехи».

История странствия мощей апостола очень интересна, не буду в неё углубляться, но суть в том, что глава апостола хранилась в Патрах. В христианстве считается, что честная глава – это самое чистое место у человека. В 1460 году, перед непосредственной оккупацией Греции турками, честную главу вывезли Рим и до 1964 года она хранились в Ватикане. В 1964 году осуществилось торжественное возвращение честной главы в Патры, где сохранялась только часть перста апостола. С тех пор глава хранится в новом мощевике в новом храме, а часть перста осталась в мощевике в старом храме.

Новый храм, который представляет собой 13-ти купольный собор в византийском стиле (аналогичный собор находится в Крондштате), построила Ольга Романова, первая королева эллинов, о которой мы не раз уже писали выше. Внутри собора за мощевиком, в котором находится честная глава, стоит крест, на котором апостол Андрей принял мученическую смерть. Считается, что крест сохранялся в г. Марселе (Франция) с 1250 г., а в 1979 году был возвращён в Патры. Мощи апостола открываются для доступа два раза в году: 30 ноября католикам и 13 декабря православным.

Выехав из Патр, мы направились в деревню Дьяковто, расположенную на высоте 300 м над уровнем моря, где должны пересесть на вагончики узкоколейки и подняться на высоту 950 метров в горнолыжный курорт Калавриты (перев. как «Холодный источник»). Мы должны были проехать 20 км по зубчатой железной дороге, проходящей через пропасти и ущелья. Она называется зубчатой, потому что на крутых участках расположен третий рельс с пазами (см. фото), а из дна вагончиов на него опускается диск с зубьями, которые цепляются за пазы и помогают поезду одолеть подъём. Дорога строилась французами 10 лет и вела в летнюю резиденцию архиепископа, а теперь используется для развлечения туристов. Мы и не заметили один час путешествия по железной дороге, потому что на каждом повороте открывались великолепные виды: то на ущелья, то на бурные горные речки, то на отвесные кручи, проезжали множество тоннелей, и мостиков. Стало понятно, почему туристы часто используют эту дорогу и не только на поезде. Оказывается, есть энтузиасты, которые идут по ней пешком или сверху, чаще всего, или снизу, но это одержимые, которым нравится подниматься в гору. Есть даже специальная служба, которая регистрирует вышедших в пеший переход, с тем, чтобы в конце пути засвидетельствовать его успешное завершение. Переход непростой и занимает несколько часов, как вы понимаете пройти 20 км в гору или с горы это не просто, тем более, что в Греции частые землетрясения и с гор падают камни.

    

Мы поднимались на поезде, а автобус ехал по серпантину и встретил нас на станции Калаврита, откуда наш дальнейший путь лежал в самый знаменитый монастырь Греции Агия Лавра (Святая Лавра) Успения Богородицы. Интересный знак: Лавра находится на высоте 961 м над уровнем моря, а основана Обитель в 961 году. Древняя Обитель была построена ещё на 300 метров выше современной. В 1585 году турки разрушили монастырь до основания. Через 15 лет, в 1600 году, один из жителей Калаврит по имени Иоанн предпринял попытку восстановить монастырь, но безуспешно из-за большого наклона, и только в 1689 году, во время Венецианского владычества, монастырь стал возрождаться, но уже ниже старого, на более ровном месте, там, где сейчас находится первый древний храм (см. фото).

21 марта 1821 года под куполом старого монастырского храма архиепископ Старых Патр Герман благословил оружие повстанцев, поднял Хоругвь с изображением Успения Богородицы, которая служила завесой Царских Врат храма, и привёл к присяге героев восстания. Принятая клятва звучала так же, как когда-то была произнесена 300 спартанцами, вставшими против многотысячного персидского войска в Фермопилах: «Свобода или смерть». Так началась борьба за освобождение от турецкого ига, за свободу греческого народа. И на протяжении всего восстания обитель давала повстанцам, как бойцов, так и боеприпасы, и снаряжение.

В монастыре особо чтят Алексия – Человека Божьего, поскольку с 1398 года здесь, как драгоценное сокровище, хранится источающая благодать честная глава святого. Она была подарена монастырю Константинопольским императором Мануилом Палеологом. В монастыре почитается также святой Филарет Милостивый, поскольку его честная глава также хранится здесь. Оба мощевика были доступны и более того, верхняя часть честных глав находится в открытом состоянии, а не под стеклом.

Несмотря на то, что монастырь много раз подвергался грабежам, удалось сохранить многие уникальные святыни: Хоругвь, которую поднял архиепископ Герман, Евангелие – дар Российской императрицы Екатерины II, который передал монастырю граф Орлов, иконы и др. Все эти вещи выставлены в музее обители. Нас очень заинтересовала икона Божьей Матери «Молящаяся». Это поясное изображение Богородицы без Младенца, но с раскрытым свитком в руке. Считается, что на свитке написаны наши грехи и Богородица молится за нас, указывая на него рукой. Я купила небольшую книгу для паломников, в которой приведены исторические данные об обители и даны изображения икон. Так вот икона «Молящаяся» в скобках означена, как русская икона. Многие из нашей группы покупали кресты сделанные из воска (больше нигде крестов из воска мы не видели), но мы их не взяли, т. к. это распятие, а программу по ментальному стиранию распятия мы отработали ещё на Соловках.

Из Лавры открывается замечательный вид на окружающие годы и долины. Вообще в Греции можно восхищаться любым видом, т. к. все монастыри и особенно важные архитектурные сооружения воздвигались в особо красивых местах, чтобы радовалась не только душа, но и глаза.

После обеда мы отправились в Пещеру 13 озёр (Спилио Ливнон). По красоте пещера не может сравниться с Афонской или Мраморной в Крыму, но в этой пещере есть своя, особая прелесть. Пещера узкая и длинная. Мостки для туристов тянутся на 600-700 метров, много поворотов, сталактитовых наплывов, которые нависают над проходом и приходится изворачиваться, чтобы пройти дальше. Кроме нашей группы никого не было. Сорок человек (некоторые не пошли в пещеру) шли свободно, каждый со своей скоростью, кто-то фотографировал, кто-то почти бегом умчался вперёд, и с такой же скорость пробежал назад. В результате получилось, что люди растянулись на все 700 м и поскольку в пещере много изгибов дорожки и поворотов, то впереди и сзади идущих просто не видно, а главное не слышно.

Когда я дошла до конца и повернула назад, то в обозримом пространстве не было никого. 20 минут обратного пути я шла совершенно одна и, главное, вообще ничего и никого не слышно (вероятно, так глушат камни), кроме звука редких капель воды. Ощущение одинокого присутствия в теле Земли было очень сильное, а главное приятное, мне не хотелось задержаться, чтобы подождать идущих сзади, хотелось идти и идти, в тишине, блаженстве и волшебстве. Я разговаривала с Землёй, благодарила её за красоту и богатство подземного мира, за её прекрасный дар людям. Я бывала во многих пещерах, но никогда такого состояния отрешённости не испытывала. Если честно, то даже выходить не хотелось, настолько сильно было ощущение покоя. Понимаю, что если бы я оказалась одна в пещере не на 20 минут, а на многие часы, то о блаженстве говорить бы не пришлось, но в данный момент состояние было просто прекрасное.

Выйдя из пещеры, мы отправились к конечному пункту нашей экскурсии – монастырю Мега Спилио. Великая Пещера является одним из самых известных монастырей Греции. В книге о Калавритах написано: «Всякий раз, когда христианин слышит слово «Пещера», его сердце начинает биться в трепете. Такое отношение к монастырю обусловили три причины: сама местность, присутствие иконы Божьей Матери Великопещерной – главной покровительницы этого края, и непокорённый монашеский дух. Цепляющаяся с упорством за основание громадного отвесного горного массива Хелмоса (высота над уровнем моря 940 метров), это уникальное святое место вызывает восторг. Монастырь расположен в пещере, что даровало ему такое имя и обусловило его архитектуру. Сегодня высота монастыря составляет восемь этажей.

Несмотря на то, что Великая Пещера в значительной степени потеряла свой уникальный облик, которым отличалась в прошлом, она не перестаёт поражать даже самого безразличного посетителя. Соборный храм располагается в выдолбленной скале. В этом храме находится главная святыня монастыря – икона Божьей Матери, создание которой приписывается апостолу Луке. В одной очень древней рукописи сказано, что апостол Лука «сотворил из воска и красок Богородицу, держащую на руках своих Господа, которая хранится в Великой Пещере».

Икона изготовлена из воска и мастики на доске. Во время пожаров она почернела, но не погибла. Для греков эта икона всегда была первой по значению святыней. История этого древнего монастыря насчитывает множество чудес и преданий, самое главное из которых связано с обретением иконы. Два брата из Салоник, Симеон и Феодор встретили в этих местах молодую деву Евфросинию, которая привела их в пещеру к источнику (куда повадилась ходить её коза), где и была обретена икона в 362 году. Дракон, охранявший икону, был убит молнией. Пещерный источник известен сегодня, как святой «источник девы». Естественно, и из этого источника мы привезли воду в Москву.

Вклад монастыря в освободительную войну очень велик. Немногие знают о том, что в монастыре располагался склад пороха, который был предназначен не только для нужд восстания, но и для того, чтобы принести монастырь в жертву всесожжения в случае крайней необходимости. Также известен смелый ответ игумена Дамаскина паше Ибрагиму в июне 1827 года: «Мы не поклонимся тебе. Если ты придёшь сюда, чтобы воевать с нами и победишь нас, не велика беда, т. к. ты одолеешь священников, но если потерпишь поражение – стыд тебе». И действительно, паша был посрамлён, когда сто монахов и ещё 500 греческих борцов за свободу в битве в Палиампело обратили вспять 3 000 его солдат, не дав им дойти до монастыря. Об освободительной борьбе напоминают и маленькие пушки, хранящиеся в монастыре.

Нас поразило количество мощевиков в небольшом храме, а в музее чего только нет: здесь хранится множество бесценных церковных реликвий, рукописей, хоругвий – всё это национальное достояние Греции. Слава о монастыре распространилась за пределы Пелопоннеса. Говорят, что «если пострадает Морьяс (Пелопоннес), его спасёт Великая Пещера. Если пострадает Великая Пещера, то её не спасёт Морьяс».

На нас этот монастырь тоже произвёл очень большое впечатление. Я специально сделала фотографию снизу на скалу, чтобы была видна её высота. Помимо его расположения и величия, в соборе необыкновенные мозаичные полы. Исследования учёных показали, что полы во всех трёх пределах храма выложены в начале 14 века по указу императора и служили средством императорской пропаганды, т. к. везде присутствует двуглавый орёл. Также мозаика имеет ярко выраженный космологический характер, в её тематике присутствуют изображения небесных тел (Солнца, Луны и звёзд). В одном из пределов на полу мозаичная 16-ти лучевая звезда – символ Солнца. На другом участке пола – восьмиконечные звёзды и т. п. Всё это выложено мрамором разных цветов и смотрится очень красиво, хотя и пострадало от времени. 

Знаменитая икона, правильное название которой «Врефократуса» (Матерь Божия Держащая Младенца), совершенно чёрная. Она обрамлена в золото и с золотой короной, которую подарил Византийский император Андроник Палеолог в 1285 году. Если спокойно постоять возле неё некоторое время, то явно ощущается ток энергий, очень мощная икона.

На этой прекрасной ноте, мы закончили нашу экскурсию и отправились в порт Килини на паром. Завтра мы улетаем в Москву прямо с Закинфа. Время пролетело так быстро, мы многое успели увидеть, а многое ускользнуло от внимания и уже сейчас в процессе написания работы, осмысливается совершенно по-новому. Так бывает всегда: только вернувшись, изучив приобретённые книги, многое понимаешь по-другому, и говоришь спасибо судьбе за необыкновенное путешествие.

Мы ехали вдоль Пелопоннеса, а на другом берегу Коринфского залива сгустились тучи и вдруг, ура! Радуга! Греция провожала нас радугой, и это был добрый знак усталым путникам, возвращающимся домой.